こちらでは同じ条件でのF値ごとの変化を貼ります。本記事は200mm時での作例です。


【共通】
使用機：D850　
ピクチャーコントロール：スタンダード(SD)　
WB：5000K
撮影距離：40m程度　
撮影形態：手持ち
測光方法：スポット測光(画面中心の樹木 F5.6で露出を設定）

★おことわり★
撮影地点の制約上、200mmでは川岸のブロックが入らなくなってしまうので縦構図のものを掲載しています。


　　
F2.8


　　
F4


　　
F5.6


　　
F8


　　
F11


　　
F16


　　
F22


※試験運用中

こちらでは同じ条件でのF値ごとの変化を貼ります。本記事は135mm時での作例です。


【共通】
使用機：D850　
ピクチャーコントロール：スタンダード(SD)　
WB：5000K
撮影距離：40m程度　
撮影形態：手持ち
測光方法：スポット測光(画面中心の樹木 F5.6で露出を設定）



F2.8


F4


F5.6



F8


F11


F16


F22




※試験運用中

こちらでは同じ条件でのF値ごとの変化を貼ります。本記事は105mm時での作例です。


【共通】
使用機：D850　
ピクチャーコントロール：スタンダード(SD)　
WB：5000K
撮影距離：40m程度　
撮影形態：手持ち
測光方法：スポット測光(画面中心の樹木 F5.6で露出を設定）



F2.8


F4


F5.6


F8


F11


F16


F22



※試験運用中

こちらでは同じ条件でのF値ごとの変化を貼ります。


【共通】
使用機：D850　
ピクチャーコントロール：スタンダード(SD)　
WB：5000K
撮影距離：40m程度　
撮影形態：手持ち
測光方法：スポット測光(画面中心の樹木 F5.6で露出を設定）


F2.8(開放値)


F4


F5.6


F8


F11


F16


F22



※試験運用中。
105mm付近・135mm付近・テレ側200mmの変化も掲載し、紹介記事へリンクを設ける計画です。

慌てず時間を見つけてゆっくり作ります。

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折角なので、この作例でわかる注目点をざっくりご紹介(ビギナー・かじり出した人向け)

☆被写界深度
いわゆる｢ピントが合っている範囲｣のこと。
開放はボケの多い状態ですが、絞り込めばその範囲は狭くなりピントの合っている範囲(深さ)が広くなります。

☆周辺減光
入射光に対してうまく光源が入らず「四隅が少し暗くなっている」状態のこと。
ご覧いただきますとおり、絞り込むと解消できるケースが多いです。事前に、｢ヴィネットコントロール｣で調整もできます。

★抱え(これはわかる人向け)
被写界深度とボケの量により、空間の取り扱いが変わってきます。筆者は｢抱え｣と呼称しております。
最遠点と最近点の存在に対し、メインの被写体としている樹木を加えて距離の発生のさせ方を意図的に調整する方法と考え方です。

2回目となります今回とりあげる銘柄は｢フジカラー 記録用カラーフィルム｣です。

名前が凝っているため、｢記録用カラー｣と省略して筆者は呼ぶことがあります。




Nikon F2 　GN Auto NIKKOR·C 45mm F2.8　　※ここから下3つ共通

露出の変化によるカラーバランスの変わり方から見てみましょう。こちらは少しオーバー目



適正付近から1段程度アンダー



こちらはその中間



Nikon F2 Ai-S Nikkor 50mm F1.4
蛍光灯下での作例です。ISO100のフィルムにつき感度が低いのでF値の若い明るいレンズを忘れずに携行しましょう。



以下は撮り貯めた分の作例です。


CONTAX 137MA Yashica ML 50mm F2



Minolta X-700　　NewMD ZOOM 35-70mm F3.5 MACRO



Minolta X-700　　NewMD ZOOM 35-70mm F3.5 MACRO



Minolta XD-S MD ROKKOR 50mm F1.4


　　　　　　　
Nicca 3F　Industar61 52mm F2.8



KONICA S (Hexanon 48mm F2)



Nikon S　NIKKOR S･C 5cm F1.4



Nikon S　NIKKOR S･C 5cm F1.4



所見に入ります。

フィルムの1本あたりの価格が高騰していく中で、この銘柄は一部店舗で500円前後からのコスト(24枚撮り)で入手できます。そのため、初めて銀塩カメラを買って本銘柄を通す方も多いと思います。筆者も中古カメラを入手した際はこれで光線引きがないかテストをします。

銘柄の性格としては｢ネガフィルムで撮るとこうだよね｣という具合の粒子とテイストです。レンズ次第で幅のある表現を手軽に味わえます。F値の明るいレンズで「ぼけ」を作りたい場合は低感度のフィルムが有利です。

また、ビギナーにありがちですが撮るのが勿体ないからとフィルム残数を渋るケースがよくあります。現像までの道のりが遠のきますのでなるべく惜しまず撮りましょう。

慣れていくと、この先でどのくらいの残数消化があり得るか見積もりもできるようになり、そこまで到達した辺りから｢1枚1枚大事に撮る行為｣がようやく発動できるようになります。最初のうちは、撮影時と現像上がり時までの期間を短くし、イメージをなるべく維持できるよう練習していくのがベターかと筆者は考えます。


いいと思ったら、撮るかどうしようか迷ったら即撮影。

忘れないでください。これは筆者が先輩から教わったことです。




というわけでの第2回でした。まだ試し段階なので、もっと煮詰めたいと思います。



最終更新　2019/10/04